Как проверить двигатель автомобиля?

При покупке подержанного автомобиля необходимо в обязательном порядке проводить проверку силового агрегата и ходовой части, что позволит избежать в последующем критических неисправностей.

Беспроблемность использования подержанного автомобиля будет в первую очередь зависеть от качества выполненной диагностики при покупке такой машины. Автовладельцу необходимо подбирая понравившийся вариант осмотреть состояние кузова, двигателя и ходовой части. Поговорим поподробнее о том, как при покупке подержанного автомобиля проверить мотор и ходовую.

Проверяем ходовую часть

Покупка автомобиля с пробегом является достаточно ответственной процедурой, так как предполагает большое количество проверок по юридической и технической части. Что касается техники, то есть анализа состояния самого транспортного средства, при покупке авто б/у максимум внимания следует уделять наиболее дорогостоящим элементам: кузову, двигателю, трансмиссии, отдельным узлам ходовой части и рулевого управления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как завести двигатель, если машина долго стояла. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для успешного запуска мотора после долгого простоя автомобиля.

Если состояние кузова можно оценить визуально, а исправность ходовой части легко проверить на подъемнике и протестировать на дороге, то с двигателем решить вопрос не так просто. Как правило, продавец не позволит вскрывать мотор для диагностики. Похожие сложности возникают и в том случае, когда необходимо проверить снятый двигатель при покупке контрактного силового агрегата.

В этой статье мы намерены поговорить о том, как проверить состояние двигателя при покупке авто на бензине, а также какие способы помогают проверить дизельный двигатель при покупке автомобиля.

Полезные советы

Как видно, поверхностный осмотр и проверка двигателя перед покупкой позволяет выявить большое количество скрытых дефектов при правильном подходе. Если же вы не уверены в своих силах, тогда правильным решением будет заказ комплексной диагностики силового агрегата и всего автомобиля на СТО. Специалисты проведут компьютерную диагностику, укажут на наличие возможных проблем и сразу озвучат приблизительную стоимость ремонта.

В дальнейшем полученную информацию можно использовать в качестве весомого основания для отказа от покупки или аргументированного торга. Напоследок добавим, что для быстрой диагностики автомобилей с ЭСУД полезно иметь компактный диагностический сканер-адаптер в диагностический разъем OBD2. Устройство позволяет быстро просканировать систему на наличие ошибок, а также оценить работу систем двигателя в реальном времени.

Не нужно верить продавцу

При покупке автомобиля с рук мы часто совершаем роковую ошибку. Покупатель верит на слово продавцу, полагаясь на его честность, когда бывший автовладелец утверждает, что никаких проблем с машиной у него не было. По его словам, ходовая, кузов и мотор с коробкой передач находятся в идеальном состоянии. Продавец будет утверждать, что он неизменно следил за машиной, выполнял своевременно её сервис, поэтому какие-либо поломки тут отсутствуют.

Однако, в действительности, найти подержанный автомобиль, который будет находиться в идеальном состоянии, затруднительно. Чаще всего такую машину просто не продаст её владелец, а те экземпляры, которые продаются на рынке, имеют те или иные проблемы. В задачи покупателя входит подробная диагностика, в том числе на специализированных сервисах.

Выполнив такую диагностику машины, можно быть полностью уверенным в отсутствии у неё критических неисправностей, также это даст возможность адекватного торга с продавцом. Чаще всего такая проверка выполняется уже за счёт покупателя, но если вам по-настоящему понравился тот или иной экземпляр, не стоит жалеть несколько тысяч рублей на его подробную диагностику, это позволит исключить в последующем какие-либо проблемы с двигателем, устранение которых обойдется уже в десятки и сотни тысяч рублей.

Проверяем ходовую часть

Правильная проверка ходовой части

Проверка ходовой части автомобиля выполняется на смотровой яме или специальном подъёмнике. Проводится визуальный осмотр, это позволит оценить состояние резьбовых соединений, необходимо удостовериться в отсутствии серьёзного окисления болтов и гаек. Если можно увидеть, свежие элементы крепления, то подобное говорит о недавно выполненном ремонте ходовой части.

Нужно будет осмотреть состояние резиновых элементов подвески. Это всевозможные уплотнители, пыльники и втулки, их стоимость не слишком высока, но чтобы заменить такие детали требуется разобрать едва ли не половину подвески, а это уже сложная и дорогостоящая работа. Оцените состояние амортизаторов, которые не должны иметь подтёков масла. В последнем случае потребуется уже менять амортизаторы парой, при этом их стоимость достаточно высока.

В рычажных соединениях с помощью палки или лома проверяют наличие лифта. Также осматривают и проверяют ступицу, для чего необходимо будет взяться за колесо двумя руками, раскачивая его в различных направлениях. При серьезном люфте необходима замена ступичного подшипника, тогда как это сложная и дорогостоящая работа.

Обратите внимание на отсутствие подтёков по тормозным шлангам и шрусам. Наличие масляных капель будет свидетельствовать о существенном износе этих деталей, которые вскоре после покупки потребуют замены. Конечно, отказываться от приобретения такого автомобиля не следует, но нужно торговаться с продавцом, указывая на имеющиеся недостатки.

Проверяем двигатель автомобиля

Проверка двигателя

Проверка двигателя начинается с его визуального осмотра, следует обратить внимание на наличие подтёков антифриза и масла. Если таковые имеются, это может свидетельствовать о плохом состоянии прокладок и сальников. Необходимо проверить антифриз и состояние масла, также удостоверьтесь в отсутствии на щупе пены и следов эмульсии. Последняя говорит о попадании внутрь мотора охлаждающей жидкости, восстановление такого силового агрегата обойдется в солидную сумму, часто потребуется менять головку блока цилиндров или уже весь двигатель.

Нужно будет запустить мотор и прислушаться к его работе, не должно быть какой-либо вибрации и посторонних звуков. Такую проверку выполняют как на холостом ходу, так и под нагрузкой при нажатии педали газа. Обратите внимание на цвет выхлопа, который не должен иметь выраженного голубого или черного оттенка. Если мотор дымит сизым дымом, это говорит о проблемах с кольцами и цилиндрами, такой двигатель будет требовать капитального ремонта.

Выводы

При выборе подержанного автомобиля необходимо выполнить пристальную диагностику машины, в частности, проверяется самостоятельно или в условиях сервиса ходовая часть и двигатель. Не следует жалеть денег на такую диагностику, так как при появлении скрытых неисправностей затраты у автовладельца на их устранение будут по-настоящему огромными, при этом всех таких расходов можно было бы избежать, правильно выбрав автомобиль.

В вопросе как проверить двигатель, выхлопная труба играет одну из ключевых ролей

  • Продолжаем осмотр на заведенном двигателе. Заходим со стороны выхлопной и оцениваем цвет и густоту выхлопа. Что-то похожее происходит, когда вы дышите на морозе. Цвет выхлопа, равно как и его консистенция, должны быть прозрачными.
  • Если же из выхлопной виден белый дым в виде пара, это может говорить о прогоревшей прокладке или не герметичности в рубашке охлаждения.

Важное примечание: если вы проверяете двигатель зимой, то густой дым из выхлопной может являться результатом банального испарения (конденсата), когда горячий воздух попадает в холодную среду и образует пар. Что-то похожее происходит когда вы дышите свежим морозным воздухом.

  • Из выхлопной идет черный дым — проблемы с карбюратором или инжектором, это как минимум. В худшем случае в моторе могут присутствовать поломки посерьезнее, проблемы с поршневой группой, нагар в цилиндрах и необходимость производить раскоксовку двигателя. В общем, в любом случае, увидев «черноту» благодарим хозяина за демонстрацию, желаем удачной продажи и идем, не оборачиваясь. Лучше не рисковать и поискать авто без чернухи.
  • Дым синего цвета — говорит о том, что мотор кушает масло. В этом случае все то же что и с черным дымом — отказываемся от сделки и идем дальше.

Попросите дать газку и послушайте как работает глушитель. Работа должна быть ровной, никаких «захлебываний и стрельбы» быть не должно. Осторожно приложите руку к выхлопной, и оцените есть ли давление в руку, если давления нет или оно очень незначительное, значит выхлопная система имеет прогар.

Более подробно о том как определить состояние двигателя по цвету выхлопа читаем здесь.

Самостоятельная проверка

Способ для тех, кто разбирается в автомобилях и может сам определить состояние мотора. Если вы взялись проверять двигатель машины самостоятельно, то начните с открытия капота автомобиля.

При самостоятельной проверке нужно:

  • Осмотреть сам двигатель на предмет подтёков, посторонних жидкостей и деформации корпуса от удара. Уже после этого станет очевидно наличие или отсутствие некоторых распространённых проблем, таких, как повреждение от внешнего воздействия (лобового удара) или подтёки масла. Если двигатель под капотом б/у автомобиля пыльный и грязный, то вам повезло: на чистом и отмытом моторе не видно подтёков масла и других жидкостей. Осматривать двигатель на предмет подтёков следует в светлое время суток и с фонариком, иначе говоря, при максимальном освещении подкапотного пространства. Если двигатель недавно вымыт, то о течах масла остаётся только задавать вопрос, рассчитывая на честность продавца, иначе такой дефект удастся определить со временем после покупки машины, и это станет неприятным сюрпризом.

  • Пока вы рядом с заведённой машиной, можете на звук проверить работу двигателя автомобиля. Он должен работать ровно, без перепадов звука и не издавая звук громче или тише без нажатия на педали. Стоит помнить, что звук работы дизельного двигателя отличается от звука работы бензинового – он «тарахтит», как трактор, в то время как бензиновый двигатель работает в одной тональности. Также отличается звук работы оппозитных двигателей, которые встречаются на некоторых спортивных авто, например, на всей линейке Subaru – эти моторы «рычат» даже на холостых оборотах.
  • Прокатиться на автомобиле. По сути, единственный способ увидеть мотор «в деле», возможность самостоятельно оценить мощность и отклики на педаль, понять, всё ли работает как нужно и, и не теряет ли автомобиль в мощности, нет ли «провалов» при движении и так далее.
  • Осмотреть подкапотное пространство и узнать, не было ли у машины лобового удара. Если видно, что передняя часть автомобиля восстанавливалась после сильной аварии, стоит учитывать, что это может сказаться на работе двигателя в дальнейшем.
  • Подключить диагностический провод – если у вас есть такая техника, вы можете считать логи ошибок бортового компьютера и узнать наверняка, какие проблемы есть у двигателя. Но будьте внимательны – порой недобросовестные продавцы с помощью техники стирают ошибки из памяти компьютера.

Если у вас имеется диагностический провод, и вы проверяете не слишком старую иномарку, то подключите через него ноутбук и считайте ошибки, зафиксированные бортовым компьютером. В современных автомобилях компьютер считывает ошибки и сохранят их в лог, который всегда можно посмотреть с помощью соответствующей техники, несложной и недорогой: нужны лишь провод OBD, ноутбук и софт под вашу марку авто.

Если вам не повезло, и вы натолкнулись на «убитый» автомобиль, то компьютер выдаст кучу ошибок, среди которых могут быть и ошибки по двигателю. Далее вы просто сопоставляете номера ошибок с базой и получаете информацию, что именно не так, причём различных дефектов может быть огромное множество: от неисправности подушек двигателя, приводящих к вибрациям в салоне, до пропуска катушек зажигания или задиров в цилиндрах.

Проверка в автосервисе

Верный способ узнать всё о машине и её двигателе, если вы не считаете себя хорошим экспертом для самостоятельного осмотра. Специалисты сервисов за умеренную плату осмотрят автомобиль полностью, считают его компьютером (если у авто есть диагностический разъём), проверят все технические составляющие машины и даже выяснят, были ли вмешательства в память бортового компьютера, скручивался ли через него пробег и затирались ли ошибки.

Обращаться лучше или к официальным дилерам, или к специализированным центрам, которые работают с одной маркой автомобилей, или с узким кругом автомобильных брендов. Как правило, в таких сервисах лучше знают все типичные «болячки» автомобилей и очень хорошо разбираются в двигателях, представленных на моделях марки.

В данном случае от вас требуется лишь выбрать сервис, который имеет большое число положительных отзывов и продолжительную историю работы, оплатить услуги сервиса и дождаться окончания диагностики, после которой вам на руки выдадут заказ-наряд на выполнение работ. Приобретать авто после этого и оплачивать запчасти и ремонт, или же вручить документ продавцу и отказаться от покупки автомобиля, дело уже ваше. Такой способ проверки двигателя автомобиля очень действенный и, как правило, безошибочный – если автомобиль неисправен или требует существенных вложений, специалисты сообщат об этом по результатам диагностики.

Плюсы обращения в автосервис:

    • Вы будете знать наверняка всю подноготную автомобиля и его узлов: вам расскажут, скручивался ли пробег машины, были ли ДТП, что именно нужно заменить или отремонтировать на данный момент времени и т.д.
    • На месте выдадут заказ-наряд, подскажут, где приобрести запчасти и расходники. В случае, если вы приобретаете автомобиль прямо на месте, можно начинать проводить работу по устранению проблем, никуда не выезжая.

Минусы работы с автосалоном:

    • Необходимо оплатить услуги специализированного сервиса, цены варьируются в зависимости от региона и квалификации сервисменов. В среднем для сервисов, специализирующихся на иномарках, один нормочас оценивается от 900 до 2000 рублей, диагностика длится час-полтора, эти расходы потенциальный покупатель берёт на себя.
    • Придется затратить время на дорогу до сервиса, диагностику автомобиля и после – дорогу домой, также нужно согласовывать время, удобное для всех сторон: вас, продавца и автосервиса. Ввиду сложности организации, процесс может затянуться на недели.
    • В случае, если вы выберете недорогой сервис «за гаражами», есть риск, что диагностику не смогут провести качественно, что после покупки автомобиля выльется для вас в дополнительные расходы.

Если вы располагаете достаточным количеством времени и готовы потратить несколько тысяч рублей, чтобы точно избежать ошибки, то сервис – ваш вариант. Но будьте внимательны при выборе самого сервиса, экономить здесь – не лучший путь, лучше потратить больше денег на услуги высокоуровневых специалистов.

Выездная диагностика автомобиля

Услуга вошла в обиход недавно, но успела широко распространиться и обрасти огромным числом специалистов. Сегодня любой желающий может заказать проверку автомобиля с выездом на дом, это практически то же, что автосервис, только специалисты приезжают к вам, а не вы к ним.

Как правило, проверку проводят автомобильные эксперты, работающие или мастерами в автосервисе, или специалистами по продаже автомобилей с пробегом. Намётанным глазом они определят состояние автомобиля, проведут диагностику через бортовой компьютер и точно расскажут, что пережил этот автомобиль в прошлом, и чего следует опасаться в будущем.

Преимуществом по сравнению с сервисом является то, что вам не потребуется никуда ехать, и проверка будет проведена быстрее, однако слабой стороной выездных специалистов остается отсутствие сложной техники, присутствующей в автосервисах, такой как подъемник. Однако при наличии гаража с ямой эта проблема нивелируется.

Плюсы:

    • Специалисты приедут к вам с набором необходимой техники и осмотрят автомобиль. Работа занимает от 40 минут до одного часа.
    • Как правило, специалисты выездной диагностики проводили подобную процедуру уже много раз, и намётанным глазом быстро и точно определяют, что именно не так с автомобилем. Качество диагностики и «вердикт» выездных экспертов обычно очень точен.
    • Эксперты по подбору автомобилей также торгуются с продавцом за вас, и можно хорошо «сбить» цену на интересующий вас авто в хорошем состоянии. Несмотря на то, что цена на такие услуги высокая, обычно она меньше, чем сумма, на которую подборщикам авто удается сторговаться, и в результате все остаются при выгоде.

Минусы:

    • Отсутствие некоторой профессиональной техники, присутствующей в автосервисе.
    • Риск столкнуться с дилетантами, которые некорректно оценят состояние автомобиля.

Как проверить мощность двигателя автомобиля

В случае, если вы приобретаете с рук мощный авто с большим количеством «лошадей», вам наверняка немаловажно знать, не потерял ли двигатель с годами свой потенциал.

Для такой проверки необходимо загнать автомобиль на мощностной стенд, специальный аппарат, на котором двигатель подвергнут предельной нагрузке и выяснят, сколько лошадиных сил и крутящего момента у агрегата в действительности.

С годами автомобили теряют былые свойства, двигатели слабеют и теряют в лошадиных силах, и только с помощью мощностного стенда можно выяснить, сколько их ещё осталось, и уже после решить, стоит ли покупать автомобиль, со временем растерявший былые силы.

Неважно, проверяете вы авто самостоятельно или отвезёте его в сервис, вы всегда можете узнать о двигателе машины самое основное благодаря онлайн-сервису «Автокод». В бесплатном отчёте по итогам проверки будет указан тип двигателя, его мощность и объём, таким образом вы сможете заранее посчитать налог на данный автомобиль и прикинуть расход топлива.

Заказав полный отчет за 349 рублей, вы узнаете всю историю автомобиля: реальный пробег, наличие ограничений ГИБДД, таможенную историю, историю штрафов, информацию об ОСАГО и тех. осмотрах и многое другое.

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи». «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Перед покупкой автомобиля, с проверкой его технического состояния или без, всегда лучше иметь на руках отчёт по нему. С его помощью можно избежать существенных потерь и не столкнуться с обманом со стороны продавца автомобиля.

Если после получения отчета у вас нет возможности выехать на осмотр, воспользуйтесь выездной проверкой. Мастер приедет на место и проведет диагностику автомобиля с помощью специальных приборов. Просто закажите выездную проверку Автокод и будьте уверены в своей покупке.

Как выбрать двигатель для японского автомобиля?

Когда увеличенный расход масла, нестабильная работа и предстоящий дорогой ремонт заставляют задуматься о замене старого мотора, встает вопрос, где взять новый и какой двигатель надежнее. Покупать подержанный агрегат с пробегом по России, все равно что приобретать кота в мешке. Сказывается качество топлива, масла и расходных материалов. Обслуживание всего автомобиля под большим вопросом, неизвестно каким нагрузкам могла подвергаться такая силовая установка.

Какой двигатель выбрать

За рубежом много добросовестных производителей запасных частей, но почему лучше привозить двигатель из Японии на заказ? До недавнего времени поток японских подержанных автомобилей стремительно наполнял российский рынок.

После ужесточения законодательства японские машины перестали массово ввозиться на территорию России. На родине такую технику активно утилизируют, превращая почти новые автомобили в груду металлолома, и отправляют на переработку. Причина тому – выгода и менталитет автолюбителей. Японцы не эксплуатируют машину после того, как закончится гарантийный срок и пробег превысит допустимые значения, которые не превышают 100 000 км.

Заботливые предприниматели демонтируют свеженькие запасные части, в том числе моторы, консервируют их и готовят к отправке в любую точку мира. Потому что нигде не купить японский двигатель б/у в лучшем состоянии, чем на его родине. Это можно понять при первом взгляде на контрактный мотор и сразу определить для себя, какой двигатель лучше.

Состояние б/у двигателя из Японии

В первую очередь любой контрактный двигатель должен быть сухим снаружи, не иметь видимых повреждений и крупных потеков масла. Не должно быть следов использования герметика там, где это не предусмотрено заводом-изготовителем. Герметизация с завода производителя включает в себя соединение фланца патрубка охлаждения двигателя, а также соединение трамблера с блоком двигателя. Все отверстия двигателя должны быть обязательно заглушены. Он обязательно имеет заводские полиуретановые заглушки единой цветовой гаммы и определенного размером под каждый патрубок или технологическое отверстие. Японский контрактный мотор, привезенный под конкретную модель автомобиля, никогда не вскрывается на своей родине. Поэтому гайки и болты крепления клапанной крышки не имеют следов монтажа.

Если головку блока цилиндров снимали, значит двигатель ремонтный и, скорее всего, с ним будут проблемы. На всей поверхности агрегата может быть налет соли – это особенность японского климата и на работоспособности детали такой налет никак не скажется.

Самостоятельно оценить состояние контрактного мотора несложно, для этого потребуется минимальный набор инструментов. Открутив крышку заливной горловины контрактного двигателя из Японии, стоит с вниманием осмотреть резьбу и видимые внутренности. На малопробежном японском двигателе отсутствуют густые отложения и явная грязь. Цвет металла внутри должен быть белым, а все внутреннее пространство чистым. Внешний облик электродов выкрученных свечей также говорит о состоянии всего двигателя. На них не должно быть черного нагара и уж тем более масла, допускается наличие легкого коричневого налета.

По открученному датчику давления масла можно также судить о состоянии двигателя. Откручивается он глубокой головкой на 24 или 27. Исправный контрактный двигатель с внутренней стороны должен быть чистым и белым, как и заливная горловина для масла. Отсоединив крышку, закрывающую механизм ГРМ, можно проверить состояние ремня, в соответствии с малым пробегом он не будет иметь разломов и трещин. Снимается крышка откручиванием трех-четырех болтов преимущественно трубчатым ключом на 10.

Чтобы развеять последние сомнения, следует снять выпускной коллектор, если он присутствует, и осмотреть место соединения блока с пауком. У японского двигателя б/у в этом месте не будет никаких отложений. Заглянув внутрь выпускной камеры можно оценить состояние клапанов. Внутренние стенки должны иметь равномерный нагар без маслянистых подтеков. Провернув коленчатый вал, можно проверить функционирование внутренних элементов снятого двигателя. Для этого ключом на 17 с воротком нужно прокрутить болт крепления шкива по направлению часовой стрелки. Все описанные процедуры дают возможность понять, насколько тщательно готовятся к отправке автомобильные запчасти в японских авторазборах. Достаточно сравнить внешние данные японского контрактника с любым европейским и тем более российским мотором. Разница налицо.

В связи с недавними событиями в ядерной энергетике, для собственного успокоения имеет смысл проверить привезенный двигатель на наличие радиационного фона. Радиационный фон в Японии составляет в среднем 30 мкР/ч в России от 15 до 30 мкР/ч.

Еще один существенный фактор в пользу японских моторов – полная комплектность поставляемых агрегатов. До покупки контрактного двигателя из Японии на заказ имеет смысл снять старый, составить список и проверить наличие всех компонентов, это существенно сократит срок установки мотора на автомобиль. Японские двигатели, как правило, приходят в сборе и полностью готовы к установке.

Adblock
detector

Проверка двигателя при покупке автомобиля: полезные советы

Первое, что не стоит никогда говорить продавцу автомобиля, это то, что вы — «ноль» в автомобилях и двигателях, в сущности. Либо вообще ничего не говорите и сохраняйте таинственное молчание, либо создайте вид, будто повидали на своем веку столько моторов, что впору изобретать «вечный двигатель». Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывайте свою радость от увиденного или услышанного, вам нужен этот самый «покер фейс» — лицо, лишенное эмоций. Следите за тем, как отвечает на ваши вопросы продавец, многословие или увиливание от прямого вопроса — явный признак «темного прошлого» машинки. Обратите внимание как реагирует на ваш осмотр хозяин машины, разрешает смотреть везде или куда-то лезть не позволяет.

Неисправности двигателя

К характерным неисправностям двигателей относятся ниже следующие.

Двигатель работает неустойчиво или останавливается на холостом ходу. Основные причины: неисправности системы питания, зажигания; повышенный износ кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения.

Двигатель развивает недостаточную мощность. Основные причины: плохое наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью; недостаточная компрессия; перегрев двигателя; неисправности системы питания, зажигания; повышенный износ кривошипно-шатунного механизма и механизма газораспределения; прогорание прокладки головки блока.

Двигатель не запускается. Основные причины: переобогащение смеси из-за неправильных приемов запуска двигателя; отсутствие подачи топлива; неисправности системы зажигания.

Увеличенный расход топлива и повышенная токсичность отработавших газов. Основные причины: неисправности системы питания, зажигания и механизма газораспределения.

Дымный выхлоп. Основные причины: при черном выхлопе – переобогащение смеси, при синем – сгорание масла в выпускной системе из-за повышенного уровня в картере двигателя или износа цилиндропоршневой группы.

«Выстрелы” в глушителе. Основные причины: неплотное закрытие выпускного клапана или его подгорание; богатая смесь.

Хлопки во впускном трубопроводе. Основные причины: неплотное закрытие впускного клапана; бедная смесь.

Повышенный расход масла. Основные причины: износ или закоксовывание поршневых колец; износ поршней и стенок цилиндров; маслоотражательных колпачков и направляющих втулок клапанов; засорение системы вентиляции картера.

Недостаточное давление масла в двигателе. Основные причины: износ коренных и шатунных шеек и подшипников коленчатого вала; неисправности системы смазки.

Стуки и шумы при работе двигателя. Основная причина: износ деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов двигателя.

Проверка технического состояния двигателя

Внешними признаками, определяющими необходимость ремонта двигателя, являются: повышенный расход топлива и масла; появление в отработавших газах сизого дыма; снижение давления масла в системе смазки; увеличение количества газов, попадающих в масляный картер; снижение компрессии в цилиндрах; падение мощности двигателя.

Для более точного определения технического состояния цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов двигателя существует несколько методов, большинство из которых реализуется с помощью приборов и диагностических стендов.

Увеличение зазоров в коренных и шатунных подшипниках, между втулкой и поршневым кольцом, в механизме газораспределения и других деталях двигателя приводит к росту амплитуды вибрации, вызывает в блоке цилиндров стук, который прослушивается при работе в соответствующих зонах и на определенных режимах.

Одним из наиболее простых методов определения места возникновения стука двигателя, является выключение отдельных цилиндров. Если после этого стук уменьшается, то вероятнее всего, его причина – от износа шатунных подшипников или втулки верхней головки шатуна, вследствие чего уменьшается нагрузка на шатун.

Для точного обнаружения места возникновения стука и шума используют стетоскопы типа медицинского. Более совершенным является электронный стетоскоп (рис 4.1), который состоит из длинного металлического стержня с рукояткой, внутри которой установлены пьезоэлектрический преобразователь механических колебаний в электрический сигнал с усилителем на транзисторахи элементы для его питания. Шумы прослушивают с помощью телефона, соединенного с усилителем. Применение электронных стетоскопов расширяет возможности контроля технического состояния, однако не позволяет объективно оценить шумы и стуки, усиливая их, что не исключает влияния субъективных факторов. При отсутствии стетоскопа можно использовать обычный деревянный брусок или кусок шланга.

Рис. 4.1. Стетоскопы:

а, в – обычный; б – электронный; 1 – наушник; 2 – элемент питания; 3 – транзистоный

усилитель; 4, 5 стержни; 6 – наконечники.

Зоны прослушивания шумов и стуков в двигателе приведены на рис.4.2. В нижней части блока цилиндров (зона I) прослушивают стук коренных подшипников коленчатого вала, в верхней части блока цилиндров (зона II) – стук шатунных подшипников, а также поршней и цилиндров. На боковых поверхностях в головке цилиндров (зона III) прослушивают стук клапанов и клапанных седел, на боковых стенках крышки клапанов (зона II) – стуки подшипников распределительного вала, а на стенке крышки распределительных звездочек и шестерен (зона V) – шум цепи и звездочек или шум распределительных шестерен.

Рис. 4.2. Зоны прослушивания шумов в двигателе:

I, II – нижняя и верхняя части блока цилиндров; III – головка блока цилиндров; IV – крышка клапанов; V – крышка распределительных звездочек (клапанов)

С т у к к о л е н ч а т о г о в а л а возникает при повышенном износе шеек и вкладышей коренных и шатунных подшипников, а также из-за осевого перемещения коленчатого вала при повышенном износе упорных полуколец. Стук коренных подшипников бывает глухой, низкого тона, а шатунных – более высокий и резкий. Эти стуки хорошо прослушиваются на холостом ходу при резком открытии дроссельных заслонок. Частота стуков увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Чрез­мерный осевой зазор коленчатого вала вызывает звуки более рез­кого тона с неравномерными промежутками, особенно заметны­ми при плавном увеличении или уменьшении частоты вращения коленчатого вала двигателя.

С т у к ю б к и п о р ш н е й появляется в результате увеличения зазо­ров между поршнями и цилиндрами, а также между пор­шневыми пальцами и канавками в поршне. Стук поршня из-за увеличения зазора между ним и цилиндром обычно приглушен­ного тона. В отличие от остальных стуков он лучше всего прослу­шивается на непрогретом двигателе при малой частоте вращения коленчатого вала и работе двигателя под нагрузкой. По мере про­грева двигателя стук поршней уменьшается.

С т у к п о р ш н е в ы х п а л ь ц е в возникает в результате увеличения зазоров между пальцем и отверстиями в бобышках поршня, а также втулкой верхней головки шатуна. Стук поршневых пальцев обычно звонкий, хорошо слышный на холостом ходу.

С т у к и к л а п а н о в появляется при увеличенных зазорах в клапанном механизме из-за нарушения регулировки зазоров клапанов, а также поломки клапанной пружины и износа кулачков распределительного вала. Стук клапанов хорошо прослушивается на минимальной частоте вращения коленчатого вала. Он происходит обычно с равномерными интервалами с меньшей по сравнению с другими стуками двигателя частотой, поскольку распределительный вал, приводящий в действие клапа­ны, вращается в два раза медленнее коленчатого вала.

С т у к р а с п р е д е л и т е л ь н о г о в а л а слышен в верхней части двигателя и появляется при повышенном износе его шеек и подшипников. Этот стук лучше прослушивается на прогретом двигателе при малой частоте вращения коленчатого вала.

На практике наиболее распространен метод определения технического состояния цилиндропоршневой группы по давлению в цилиндрах в конце такта сжатия (т. е. определение компрессии). Основные признаки снижения компрессии: затрудненный пуск двигателя, что особенно характерно для бензиновых двигателей; неустойчивая работа двигателя на всех режимах; отказ одного или нескольких цилиндров; хлопки во впускной или выпускной тракт; увеличение расхода топлива; появления дыма в отработавших газах. Причинами, приводящими к снижению компрессии, являются: износ стенок цилиндра и компрессионных колец; закоксовывание или разрушение поршневых колец; сквозное прогорание или частичное разрушение поршня; сквозная трещина в головке блока цилиндров; коробление посадочной поверхности головки блока; неправильная регулировка клапанов; повреждение гидротолкателей; износ направляющих втулок; деформация стержня клапана; прогорание клапана; нагар на стенках камеры сгорания и о днище поршня.

Компрессия измеряется с помощью компрессометра или компрессографа (рис. 4.3). Компрессометр и компрессограф представляют собой манометр с рукояткой, трубкой, наконечником и золотниковым устройством. В комплект компрессометра или компрессографа для бензиновых двигателей могут входить адаптеры для подсоединения к свечным отверстиям, а для дизельных двигателей – к отверстиям форсунок или свечей накаливания. Для того чтобы приборы были универсальными, они снабжаются несколькими адаптерами разных размеров для выполнения измерений в различных типах двигателей. Некоторые изготовители приборов предусматривают и то, что при выворачивании свечей зажигания велика вероятность повреждения резьбы свечного отверстия. Для исправления резьбы в набор входят метчики с наиболее распространенными размерами резьб.

Компрессограф обеспечивает запись показаний на специальных покрытых воском карточках, на которых остается информация о компрессии в каждом цилиндре. Он может иметь кнопку и электропроводку для подсоединения к реле включения стартера, что позволяет проверять компрессию самостоятельно, без помощника. Компрессографы удобны в работе, повышают культуру труда и облегчают сбор информации о двигателе.

Компрессографы и компрессометры для бензиновых двигателей имеют шкалу с пределом измерений 15…20 кгс/см2, для дизельных двигателей — 40…70 кгс/см2.

Рис.4.3. Компрессометр (а) и компрессограф (б):

1 – наконечник; 2 – трубка; 3 – манометр; 4 – рукоятка; 5 – карточка с записью компрессии в конце такта сжатия; 6 – цилиндр с поршневым приводом самописца

Компрессию в бензиновых двигателях проверяют при прогретом двигателе и снятых свечах зажигания. Наконечник компрессографа или компрессометра вставляют в свечное отверстие и предохраняют двигатель от запуска. В целях исключения запуска двигателя отсоединяют от прерывателя-распределителя провод подачи низкого напряжения на катушку зажигания. У двигателей, оборудованных только распределителем зажигания, отсоединяют центральный провод от крышки распределителя и соединяют его с «массой”. Для соединения с «массой” используют провод, имеющий зажимы в виде «крокодильчика”. Если на двигателе установлена система впрыска топлива, обесточивают топливный насос снятием соответствующего предохранителя и проворачивают коленчатый вал стартером с частотой 200…250 об/мин, что обеспечивается полностью заряженным аккумулятором.

При проверке компрессии в бензиновых двигателях воздушная заслонка должна быть всегда открыта, а дроссельная может быть как открыта, так и закрыта. Вследствие различного объема воздуха, поступающего в цилиндры, измерение компрессии с полностью открытой дроссельной заслонкой позволяет обнаруживать:

· поломки и прогары поршней;

· зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня;

· деформацию или прогар клапанов;

· задиры поверхности цилиндров.

Измеряя компрессию с закрытой заслонкой, можно определить:

· плохое прилегание клапана к седлу;

· зависание клапана (для клапанных механизмов с гидротолкателями);

· дефекты профиля кулачка распределительного вала в конструкциях

· с гидротолкателями (например, износ, биение тыльной стороны кулачка).

Для определения различных дефектов и неисправностей бензинового двигателя при открытой и закрытой дроссельной заслонке можно использовать табл. 4.1.

Неисправность Признаки неисправностей Компрессия, кгс/см2
при откры­той заслонке при за­крытой заслонке
Трещина в перемычке поршня Синий дым выхлопа, высокое давление в картере 6…8 3…4
Прогар поршня То же, цилиндр не работает на холостом ходу 0…5 0…1
Прогар клапана Цилиндр не работает на холо- стом ходу и малых нагрузках 1…4 0
Деформация клапана То же 3…7 0…2
Залегание колец в канавках Поршня То же, с синим дымом выхлопа и высоким давлением в картере 2…4 0…2
Задир на поверхности цилиндра То же, возможна неустойчивая работа цилиндра 2…8 1…4
Переобогащение смеси Затруднен запуск, черный дым Выхлопа 5..8 3…4
«Зависание» клапана Цилиндр не работает на холо- стом ходу 5. .8 1…3
Дефект профиля кулачка рас- пределительного вала* Тоже 7…8 1…3
Естественный износ поршне- вых колец и цилиндров** Повышенный расход масла, по- ниженная мощность двигателя 6..9 4…6
Повышенное количество нагара в камере сгорания в сочетании с изношенными маслоотража- тельными колпачками и (или) маслосъемными кольцами Повышенный расход масла с синим дымом выхлопа 13…16 10…14

* Для конструкций с гидротолкателями.

** При условии нормального состояния маслоотражательных колпачков, клапанов и направляющих втулок.

Компрессию в дизельных двигателях проверяют как при прогретом, так и при холодном двигателе (температура 20° С). Для этого топливные трубки высокого давления отсоединяют от форсунок, предварительно ослабив их крепление и соблюдая осторожность, так как в трубках может быть остаточное высокое давление. После этого от форсунок отсоединяют трубку для слива топлива и выворачивают их. Затем в отверстие проверяемого цилиндра с помощью переходника подсоединяют компрессометр или компрессограф и отсоединяют разъем от электромагнитного клапана прекращения подачи топлива (для исключения подачи топлива в процессе проверки). Выполнив все это, до отказа нажимают педаль акселератора и с помощью стартера проворачивают коленчатый вал двигателя.

Проверка компрессии должна производиться по возможности быстро, не более 10 с, при этом необходимо, чтобы произошло не менее семи тактов сжатия.

При измерениях величины компрессии следует учитывать динамику нарастания давления. Если на первом такте компрессия низкая (3…4 кгс/см2), а при последующих тактах резко возрастает, это свидетельствует об износе поршневых колец. Напротив, если на первом такте достигается умеренное давление (7…9 кгс/см2), а при последующих тактах оно практически не увеличивается, это косвенно свидетельствует о наличии утечек через клапаны, прокладку головки блока, трещины в блоке и его головке. Пониженное давление в двух соседних цилиндрах, не повышающееся при повторной проверке, указывает на пробой прокладки головки цилиндров. Если компрессия у одного цилиндра ниже, чем у других, на 20 %, а двигатель неравномерно работает на холостом ходу, это может свидетельствовать о износе кулачков распределительного вала. Увеличение компрессии является причиной образования нагара в головке камеры сгорания.

Компрессия в цилиндрах является индивидуальным параметром для каждого двигателя и составляет 9…12 кгс/см2 для бензиновых двигателей и 26…34 кгс/см2 для дизельных. Разница в показаниях между отдельными цилиндрами не должна превышать 1…2 кгс/см2 для бензиновых двигателей, и 2…5 кгс/см2 для дизельных. Величина компрессии для наиболее распространенных бензиновых двигателей указана в табл. 4.2, а для дизельных – в табл. 4.3. Если данные о величине компрессии для конкретного двигателя отсутствуют, а известна степень сжатия, для приблизительной оценки величины компрессии можно использовать коэффициент 1,3. Степень сжатия умножают на этот коэффициент и получают приблизительную величину компрессии для данного конкретного двигателя.

Для более полной оценки технического состояния двигателя при снижении давления в конце такта сжатия нужно залить в проверяемый цилиндр 10 г моторного масла и произвести повторное измерение. При этом следует помнить, что для двигателей с небольшим объемом камеры сгорания и дизельных двигателей количество заливаемого масла должно строго контролироваться, потому что избыток масла может привести к гидравлическому удару. Если давление в конце такта сжатия возросло, это указывает на износ поршневых колец, если же оно осталось прежним, — на неплотное прилегание клапанов к седлам или подгорание клапанов.

Относительную величину компрессии можно измерить мотор-тестером. Компрессия при этом определяется по амплитуде пульсаций тока, потребляемого стартером при прокрутке коленчатого вала. Чем лучше состояние цилиндра, тем больше будет сила тока, потребляемого стартером. К преимуществам данного метода относятся быстрота, одновременное измерение по всем цилиндрам, отсутствие необходимости выворачивать свечи. Недостаток метода – получение только относительной величины компрессии. При этом за 100 % принимается наибольшая компрессия в одном из проверяемых цилиндров, соответствующая наибольшей силе тока, и с ней сравнивается компрессия в остальных цилиндрах.

Оценка технического состояния цилиндропоршневой группы с большей точностью может быть определена с помощью пневмотестера типа К-272 (рис. 4.4), который состоит из блока питания 4, указателя 6, быстросъемной муфты 8 и гибких воздухопроводов 5, 7.

Рис. 4.4. Пневмотестер:

1,8 – муфты; 2 – контргайка; 3 – колпачок; 4 – блок питания; 5,7 –воздухопроводы; 6 – указатель; 9 – корундовая втулка

Блок питания представляет собой редуктор давления с фильтром тонкой очистки; указатель объединяет манометр и корундовую втулку 9 с калиброванным отверстием диаметром 1,2мм. Втулка завальцована во входном штуцере указателя.

Быстросъемная муфта 8 служит для подключения пневмотестера к проверяемому цилиндру. Для предотвращения расхода воздуха в отключенном состоянии она снабжена запорным клапаном. Муфта 1 служит для подвода сжатого воздуха к блоку питания. С ее помощью сжатый воздух может подаваться непосредственно в проверяемый цилиндр.

Герметичность надпоршневого пространства цилиндра двигателя проверяются путем измерения в цилиндре давления воздуха, подаваемого через калиброванное отверстие корундовой втулки 9. При наличии утечки воздуха из надпоршневого пространства происходит снижение давления, которое пропорционально расходу воздуха через неплотности в цилиндре.

Так как давление воздуха до корундовой втулки поддерживается редуктором на постоянном уровне (0,16 МПа), снижение давления, наблюдаемое по манометру, будет характеризовать износ цилиндропоршневой группы, состояние клапанов и прокладки головки блока.

Для подсоединения шлангов к двигателю служит универсальный составной штуцер (рис. 4.5), состоящий из ниппеля 4, штуцера 3 и наконечника 1. Наконечник используется для дизельного двигателя, крепление штуцера в этом случае производится с помощью упора 2. Соединение штуцера с ниппелем уплотняется прокладкой 5, а сдвигателем – прокладками 6…8. Сигнализатор 9 представляет собой свисток и предназначен для контроля начала такта сжатия в цилиндре.

Рис. 4.5. Составной штуцер:

1 – наконечник; 2 – упор; 3 – штуцер; 4 – ниппель; 5…8 – прокладки; 9 – сигнализатор; 10 – контрольный дроссель

Контрольный дроссель 10 служит для проверки исправности пневмотестера и представляет собой корундовую втулку с отверстием диаметром 1,2 мм, завальцованную в штуцер.

При подготовке к работе блок питания монтируется на рабочем месте в вертикальном положении.

Магистраль соединяется с входом блока питания пневмотестера шлангом, внутренний диаметр которого равен 8мм. Длина шланга должна быть достаточной для подачи воздуха непосредственно в проверяемый цилиндр двигателя. На конец шланга следует установить быстросъемную муфту, находящуюся на входном штуцере блока питания. Для снятия штуцера необходимо сдвинуть наружный корпус муфты по отношению к остальным ее частям и удалить муфту со штуцера.

Во избежание перегрузки манометра пневмотестера перед подачей давления необходимо отвернуть колпачок 3 редуктора (см.рис. 4.4) предварительно ослабив контргайку 2. Редуктором блока питания пневмотестера устанавливается рабочее давление 1,6 кгс/см2 и проверяется герметичность соединений. Затем в муфту 8 пневмотестера вставляется контрольный дроссель и снимаются показания манометра. Если они превышают (1,1±0,1) кгс/см2, устанавливается меньшее давление с помощью редуктора блока питания пневмотестера. Измерение будет выполнено правильно, если поршневые кольца в момент снятия показаний будут прижаты к нижней плоскости поршневых канавок. Поэтому определять герметичность в положении поршня в верхней мертвой точке (ВМТ) или после нее нельзя. При измерении давления шкала манометра должна находиться в вертикальном положении.

Проверку герметичности надпоршневого пространства цилиндров следует производить на прогретом двигателе.

При определении герметичности проверяют соответствие установленного момента зажигания (или впрыска топлива) меткам согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, для того чтобы поршень был установлен на небольшом расстоянии от ВМТ и поршневые кольца были прижаты к нижней плоскости поршневых канавок. У бензинового двигателя выворачивают все свечи, у дизельного снимают форсунки.

Собирают составной штуцер, устанавливают его на место свечи или форсунки проверяемого цилиндра и укрепляют на нем сигнализатор. Поворачивают коленчатый вал до начала такта сжатия (до начала звукового сигнала сигнализатора). Снимают сигнализатор. Устанавливают поршень в положение момента зажигания или впрыска топлива, включают прямую или повышенную передачу, подключают муфту пневмотестера к штуцеру, установленному на цилиндре. При этом в цилиндр начнет поступать воздух. Производят отсчет давления по манометру пневмотестера.

Герметичность надпоршневого пространства бензиновых и дизельных двигателей считается удовлетворительной, если давление будет не менее 1,1 кгс/см2.

Утечку воздуха определяют прослушиванием. Для более точного определения мест утечки в цилиндр двигателя подают воздух непосредственно от сети сжатого воздуха. Для этого муфту отсоединяют от блока питания пневмотестера и присоединяют к штуцеру цилиндра.

Места утечки определяются по месту выхода: в глушитель (негерметичность выпускного клапана), карбюратор (негерметичность впускного клапана), маслоналивную горловину (неплотности поршневых колец), наливную горловину радиатора (прогорание прокладки блока ) и т. д.

Перед подачей в цилиндр двигателя воздуха от сети необходимо принять меры для удержания поршня в верхней части цилиндра. Для этого под колеса автомобиля ставят противооткатные колодки, включают прямую или повышенную передачу и затягивают стояночный тормоз.

Косвенным методом, определяющим техническое состояние двигателя, является расход масла. Повышенный расход масла при нормальном состоянии маслосъемных колпачков свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы.

Диагностирование плохо доступных полостей автомобиля, например проводки и разъемов, внутренних полостей цилиндров требует зачастую необоснованных затрат времени и средств. Известные методы, такие как зеркальце на штанге, вследствие ограниченной доступности, не всегда позволяет произвести необходимый осмотр. Для качественного осмотра таких полостей применяется миниатюрная цвет­ная видеокамера с лампой подсветки, соединен­ную через USB-разъем с диагностическим тесте­ром (монитором) (рис.).

Рис. Видео камера для осмотра внутренних труднодоступных полостей

Как я и обещал, сейчас я напишу на что прежде всего необходимо обращать внимание при покупке двигателя. В самом начале своей деятельности мы тоже покупали моторы «подешевле» как нам казалось. Пользовались услугами литовцев и предприимчивых белорусов, которые занимались выносом моторов за границу, мы тогда не знали откуда эти моторы и их историю. Было много проблем с качеством, но зато был приобретен огромный опыт в проверке двигателей. Отвлекусь и скажу, сейчас я пользуюсь услугами трех проверенных поставщиков и многие приемы проверки двс уже не использую, т.к я уже долго с ними сотрудничаю и могу проверить всю историю мотора. Был случай, нам заказали мотор на порш кайен. Цена двигателя 4000$ и мы для проверки связывались с хозяином авто в Англии. Это заняло очень много времени( аукционы с неохотой предоставляют данные о своих клиентах, даже надо сказать, что не предоставляют никаких данных), мы через оптовика все же добились этого и связались с хозяином, он рассказал причину продажи авто, пробег(он совпал с заявленным) и мы были уверены в качестве двс. Конечно и у меня случается брак с моторами, но это всего 1.5% и все были заменены в кратчайшие сроки, клиенты остались довольны.
Дальше по теме. Именно в самом начале я и начал получать опыт по проверке моторов, мы всегда возили с собой моториста(бывало и двух). У них я и перенял весь опыт.
На что следует обращать внимание:
— европейский мотор в очень редких случаях подвергается крупному ремонту и поэтому следует обращать внимание на внешние признаки. На болтах креплений основных узлов не должны быть свернуты грани, не должно быть герметика(хотя есть моторы, где герметик используется заводом изготовителем, на таких моторах его почти не видно и лежит он ровно, часто это японские моторы). Расходники используются оригинальные или крупных европейских фирм(ремни гейтс и континенталь, фильтра манн и кнехт и т.д). Подтеки масла бывают на большинстве двс(особенности транспортировки и слива масла, часто его сливают перевернув мотор через щуп или заливную горловину)
— осмотрите внешне на наличие в укромных местах песка и мелких водорослей(и такое бывает) это свидетельствует о том что двс снят с утопленника(они очень дешевые) и некоторые продавцы зарабатывают на таких моторах наценивая 100-150% цены.
— проверните двигатель на полный оборот, если мотор очень старый или в него попала вода, внутри будет очень сильная каррозия(вы это услышите при обороте). Выкрутите одну свечку, наконечник должен быть коричневым, что свидетельствует о правильной работе двигателя(наберите в яндексе там есть картинки) желательно проверить все свечи. Был случай, мой клиент перед тем как обратиться ко мне купил мотор у частника с пробегом 70000 внешне в идеальном состоянии, а когда начали крутить коленвал мотор делал только оборот на 180 град. когда выкрутили свечи 2 из них были с очень сильной ржавчиной(в мотор попала вода и он начал ржаветь изнутри).
— если коллектора сняты оцените состояние клапанов и направляющих(на большинстве евромоторов они без признаков нагара, почти состояние новых), но есть и моторы где нагар должен быть(часто это немецкие V-образники).
— очень хороший показатель износа поперечный люфт коленвала, для замера нужен будет микрометр.
— спросите у продавца как давно мотор демонтирован с автомобиля и в каких условиях хранился. Бояться больших сроков не следует, при правильном хранении двигатель работает отлично и после нескольких лет хранения(сколько я знаю разборок, где моторы хранятся на земле под открытым небом). Я сам продавал моторы, которые лежали 6-7 лет на складе все они замечательно работают и по сей день, но в таких случаях я рекомендую прибегнуть к помощи какой либо химии(я рекомендую залить немного керосина в цилиндры и дать постоять день, проверено не один раз) только потом не забудьте пролить маслом двигатель, чтобы удалить химию.
— на компрессию внимания особого, лично я, не обращаю. Нигде ее не замеряют по технологии, а некоторые продавцы могут и подлить немного масла в цилиндры для увеличения показателей.

Ну вот я и описал процесс проверки моторов, может что то и забыл т.к. большинство приемов я уже не использую. Хотя каждый мотор который я беру у поставщиков я осматриваю сам, для большей уверенности. Но с ними я уже работаю на протяжении нескольких лет и проблем не возникало, все четко и прозрачно я доволен их работой, а мои клиенты довольны нашей работой. Конечно курс рубля внес свои коррективы в нашу работу, но мы не прекращали своей деятельности даже в кризис, потому что наши клиенты рекомендовали нас своим знакомым и мы всегда были обеспечены заказами. Сейчас цены очень даже хорошо могут конкурировать с Российскими разборками, а наше качество заметно выше. Наша компания занимается доставкой всех узлов и агрегатов на автомобили которые есть в Европе. Японцы, корейцы только европейского производства. Отправляем по всей России.
Пишите, оставляйте комментарии и желаю никогда не сталкиваться с проблемой замены мотора, а если уже и настигла такая беда, то наша компания поможет вам найти лучший мотор и за лучшую для вас цену.
Мы возим почти все запчасти, если что то интересует прошу писать марку, модель и год авто.

Если вы из другого города, есть возможность оплаты товара при получении в терминале транспортной компании в своем городе т.е. вы платите за мотор когда уже он в вашем городе и вы его посмотрели. Нам необходима только небольшая предоплата, размер которой зависит от расстояния до вашего города. Обычно это 2-3 тысячи рублей. Это еще одно доказательство нашей порядочности.
С уважением,
менеджер компании ПогарМотор Андрей

Как проверить снятый двигатель на работоспособность

Пандит

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Пандит

Найти ещё сообщения от Пандит

Залить в цилиндры маленько масла (по несколько граммов) и ещё раз замерить.

Но, ИМХО, кот в мешке.

19.04.2013, 04:11 #3

Вольга

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для Вольга

Найти ещё сообщения от Вольга

Файловый архив

Скачиваний: (5) 23.93 Мб

Поблагодарили следующие пользователи (2):

правильно ремонт дорогое удовольствие,сам в ноябре прошлого года откапиталил вой 406 за 46тыр. Но оно того стоит.

цена БУ почьти всегда разумная.могу даже угадать что он стоит половина стоимости откапеталенного мотора,что дает Шанс выжать с него ровно на эту сколько он стоит

ну и хорошо значит что вращает,этого говорит О том что еще поршни и клапана не вГнили в свои посадочные места.

ерунда все это,звуки специфические от стартера не услышиш (самые губительные для мотора) А это тее звуки когда мотор прогревается выходит на рабочий диапазон температур масло давление падает,и в плохом движке начинается масленное голодание Он-же начинает стучать или пОДДстукивать

на прогретый мотор появляются своеобразные стуки присущи каждому мотору свои (я про их болячки)

19.04.2013, 09:14 #4

Посмотреть профиль

Посетить домашнюю страницу DeMoN23

Найти ещё сообщения от DeMoN23

Читать дневник

19.04.2013, 10:38 #5

Посмотреть профиль

Отправить личное сообщение для AndreyU82

Найти ещё сообщения от AndreyU82

Что купил ведро. А я ведь предлагал тебе свой 406, отличный мотор за 15000 с навесом без генератора и время потратил на тебя, а ты выбрал где можно сэкономить, с проданного салона и запчастей, часть денег отбить и цена авто 35 т.р. да я б тебе свою в. хорошем состоянии за 40-45 т.р. отдал. Если вдруг как-то выкрутишься и надумаешь купить мой движок, то для тебя его цена выросла до 20000 рублей. Извени, но справедливо. УДАЧИ.

уверен, мою обиду поддержат пресутствующие.

Добавлено через 13 минут 13 секунд
Извени, но обида прямо гложет. я и не думал тебя даже обманывать, но тебе видимо это было нужно и ты отыскал обман. Тебе ссали в уши глядя в лицо сказали «компрессия появится когда заведёшх мотор». хахаха. ну конечно. ВУАЛЯ! когда от капиталишь его)))))). знаешь такую мудрость, компресия проверяется на любом моторе, достаточно раз крутануть стартер и она очевидна. как?? не поверить! я б рожу разбил если мне в лицо начали б так лошить. извени, эмоции. Мне тебя жаль, искренне! А я так хотел помочь.

Добавлено через 15 минут 35 секунд
А хочешь, я доведу до твоего ума догадку — сам сталкивался с такой навящегой идей, а точнее друзья пытались надоумить, до того как я закапитал мотор. не зная как та 105 волга эксплуатировалась, возможно движок умер, а может ушатали его, а далее автомобиль встал, но был куплен за дёшево, а может за долги отобран, а может организация продала, но все знают, что КАПИТАЛИТЬ МОТОР большая затрата, и по-этому президиум совета издал указ)))) получить деньги по страховке, для этого всю жопу авто и разворатили, получили деньги и с тебя ещё содрали. Итог: машенечество. Вывод: молодцы ребята. )))

Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Простите меня люди.

Добавлено через 6 минут 37 секунд

ахахаха))))) ну конечно надо завести. А слово «если» зепляет больше всего)))))

Волгавод) обрати на меня внимание и будет тебе счастье, я цену озвучил!

21.04.2013, 03:45 #6

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *